On range trop vite le Gamay au rayon des petits rouges de soif. Celui-ci vient d'un domaine qui le prend très au sérieux depuis trois générations. À Begnins, sur La Côte vaudoise, le Domaine du Satyre est né en 1940, quand René Graff a planté le pinot noir et le gamay là où régnait le chasselas, un geste à contre-courant pour l'époque. Aujourd'hui, c'est sa petite-fille Noémie Graff, œnologue formée à Changins, qui tient la maison, en bio depuis 2016.
Dans le verre, son gamay ne fait pas dans le rouge léger sans relief : il joue la griotte et la cerise noire, une note florale de pensée et de violette, un soupçon d'épices douces comme la cannelle. La bouche a de la chair mais reste vive, portée par des tanins fins et fermes qui lui donnent de la tenue. Servez-le légèrement frais, sur une planche de charcuteries ou une volaille rôtie, et il tient sa place jusqu'au bout du repas.
Noémie Graff travaille la vigne au plus près du vivant : rendements serrés (une grappe par sarment), gestes manuels, peu d'interventions en cave. Elle fait même partie des pionnières de l'agroforesterie en Suisse romande, plantant des arbres au milieu des ceps. Le prix, plus haut qu'un gamay courant, dit le reste : le vin suisse se voit rarement hors de ses frontières.
Anecdote intéressante : ses gamays ont déjà décroché trois étoiles au Guide Hachette, une distinction rare pour un cépage qu'on dit modeste. Et la Suisse boit presque tout ce qu'elle produit, à peine quelques pour cent passent la frontière. Une bouteille pareille à Namur, c'est une rareté à offrir à qui croit avoir fait le tour du gamay.
